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今日头条 · 2019-03-15

又一季冬去春来,严寒包裹出的沉重肉身,需春日消融,年关屯积的一身油膘,待春水化解。主持人马婷去世满腹腌腊,已腰身侧畔千帆过,一腔油腻,盼肥躯前头万木春。万物复苏,最该复苏的却应是一颗吃草的心。


春水初生,春芽初盛,春风十里,都不如那一把春天的野菜。吃糠咽菜,过去叫忆苦思甜,现已唤作时尚养生。世事像翻烧饼一样无常,昔之砒霜,也会成今之蜜糖。咸鱼翻个身也能成刺身,春草打个滚就能成尤物。神农尝百草,这是一个神医的基本功课,依着春光,开怀地当一回食草动物,则是一个食时物的资深吃货最起码的素养。

那么问恐怖漫画大全题来了,这个春天又该从何吃起呢?答案是:吃花。

当串串杨槐花以一副“欠打”的姿态挂于枝头时,就可以操家伙动手了。花或采或摘,唯杨槐花在北方被称为“打槐花”,手执木杆,将其打落枝头。尤记少年时,与伙伴们提篮打槐花的景像,如今回望,真如一幅遥远的春画。


刚打下来的槐花秀色可餐,嚼起来清香中带着淡淡的甜,但这种边采边往嘴里的塞的风格未免过于猴急,真正的惜香怜玉者,还是会提篮杨槐花回去细细料理。

但万物过尤不及,对槐花的处理最忌用力过kaker猛。有一种料理是将槐花先烫后晒,硬把原本的活色生香弄成了木乃伊,然后用以炒蛋,或是配上tamama二等兵同样死气沉沉的干虾同蒸,风情尽失。

天生的五谷,才是槐花那一缕芳魂的真正安放之处。皖北以槐花蒸面,方为正解。鲜槐花洗净,略焯水,与麦面和之,入盐,上屉蒸熟,以麻油,蒜泥调和,大道至简,自然成就异香扑鼻,唇齿留芳,这种家常格调下的至味,足可牵游子之思乡,可消春日之愁肠。静川奈







所谓春天里的三生三世,怎么可以是桃花呢,当然应是槐花。与不靠谱艾蒿茶的爱情相比,终究还是美食更hold住,至少,它从不辜负。

据说春天去皖南可以有一百个理由,但只有一个理由永远都站得住脚,那就是吃春笋。古人装文艺,就要哼哼:“可使食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令少女因为太美被毁容人俗”。但一不小心还是没装到位,到位的说法应是连竹子一起啃。

春笋绝对是春天的异数,说到底它就是刚破土的嫩竹芽,只要想想国宝大熊猫的伙食待遇也只是竹叶竹枝,就应知道春笋该是多么高级的一种口福。


因此易凤娇,所谓“独坐幽篁里,弹琴复长啸”,那些POSE摆摆是个意思也就行了,摆完吃笋才是正经。

七贤为什么只待在竹林里?而不是桃树林或杨树林,我坚持认为是为了吃笋方便,毕竟,平生缺了一茅于轼事件始末碟笋,便称圣贤也枉然。



李安也曾在竹林里拍《卧虎藏龙》,把章子怡和周润发高高吊起,在空中飞来飞去,这明显搞错了方向,竹林的真正魅力在地上,在根下,与一枝春笋相比,那把青冥剑不过破铜烂铁。

皖南的春光里,屋檐下的最后一块腊肉将与春笋美妙邂逅,当这天中信证券,京香julia,ems国际快递生的一对,终于相偎入锅,仅现场气氛就很感人。灶中小火明灭,锅内呢喃私语,腊味入笋,香透屋宇,堪称春之绝味徐子晴台湾。





但清代老吃货李渔偏要反对这种搭配,他认为,笋是君子,肉是小人,笋绝不能与肉为友。中国的很多事坏就坏在动不动就要搞道德绑架,世间有笋有肉,皆自然天赐,却非要用君子小人来划成分,这本就是以小心之心度自然之道。再清辞陆敬修说,笋与肉本为世间相互成全的舌尖佳话,也轮得到这老家伙来反对?

所以,在吃这件事上,万万不能迷信权威。例如,写《随园食单》的袁枚,是清代美食界的顶级权威。他曾断言,雷笋只应有一种吃法,那就是清水煮后,剥开沾着老抽吃,这方法感觉再加一管芥茉就能穿越到日本吃生鱼片了。

既然实践是检验真理的唯一标准,就照样亲试了一次,除了满口的酱油味,乏善可陈。后来在皖南,窦含章入农家午餐,一盘雷笋丁炒肉末雪里红,竟鲜美无比,问后方知,这才是雷笋最定式的家常搭配,原来竟上了袁枚的当。


雷笋雪里红

礼失,求诸于野,其实,味失,也是一样,充满烟火气的村舍才真正是人间至味的大本营。至于大观园中的茄魏厉宁鲞一类,折腾有余,至于滋味,我从来就很怀疑。

所谓好雨知时节,当春乃发生。其实,好的野菜也一样,逢春即发,于田间地头独造一方春之野趣。路边的野花不要采,但路边的野菜一定要挖,而且要认准的的对像,那就是春天野菜界的两大扛把子:荠菜和马兰头。

说来奇怪,现在的超市冰柜里一年四季都有荠菜水饺的身影,但荠菜却罕见,菜市场偶有遇到,也是肥头大耳,一看便知是大棚产物,灵性全失。直至上个世纪末,城市边缘尚有野生荠菜出没,例如,老合肥就知道当年只要过了环城马路,就能挖到荠菜。而如今,随着城市的发展,与活生生的荠菜一别竟成永诀。


对于一把荠菜来说,它最光荣的使命就是成就一盘饺子的伟业。一盘完美的荠菜饺子,却必须有挖荠菜的工序,于野地里连根挖出的荠菜,方为原版正品,一则在于野生荠菜那种自然野味无可替代,二则更因为荠菜的精华在于根薄瓜爪部。其根部香味最浓郁,剁碎与肉馅相调,方能成天下至味。超市各类荠菜水饺之所以只有福利福利荠菜味儿,却少有荠菜异香,正因家养荠菜本已失味,而且多叶而少根茎,魂魄尽失,遂成盗版。


荠菜的根部才是精华所在

天下万千饺子馅,当推荠菜猪肉第一,不甘于五味,而有味外之美,可独得异香绕齿间。因此,春之将至,约吃货两三人,出城远游,提篮执铲,挖荠菜于野,我想不出还比这更好的春游方式。


诱人的荠菜水饺

与荠菜相比,马兰头在名称上更富有诗意,其实马兰头之所以姓马,是因为它原是马的最爱,爱到吃上就挪不动步子,所以又名“马拦头”。将“拦”改成“兰”,取其雅,古人要比现在人会起名字。

马兰头生啃硬嚼起来其实苦涩,而且口感粗砾玄染之。但一经焯水的幻化,却立刻会变得清润可口,这才是它最大的神奇。将焯水后的马兰头细细切碎,抖香干,淋麻油,一口吃进,脆嫩的茎叶爆出满口清香,足以让最挑剔的舌头也把持不住,只能神魂颠,如果说这世上还有一种东西能让最死忠的肉食主义者,也会在内心掀起对绿叶菜的狂热胡皓翔,那么,这一定是春天的马兰头。


最后压轴出场的当然只可能是香椿,菜如其名,此物在诸多春菜中,以不由分说的霸道香气直逼舌尖,让无数吃货尽折腰。

庄子说香椿是“以八千岁为春,八千岁为秋”,听着像寿星。但老树逢春,偏以吴京安遇车祸重伤嫩为贵。春椿的精华在于那一束嫩芽。


香椿分为紫椿和绿椿,紫椿为佳。安徽的香椿,以皖北太和县出产的名头最响,加尊号为“太和贡椿”。对于很多土特产来说,有一种堕落叫真空包装。以“太和贡椿”之尊也未能避免这种悲剧,曾尝过“太和贡椿”的真空版,色香形意无一不死,更像一碟莫名其妙的腌咸菜,用来佐餐还不如家常萝卜干,非常悲剧,唯有新鲜泡制才是对香椿最起码的尊重。


香椿以头茬香气最足,也最贵,在菜肆一般不是论斤称,而是论两卖的,以后会不会论克拉卖还说不准。很多人用香椿炒蛋,认为这是经典搭配。其实这种组合缺点在于油性太大,有损此物的真性情。张雨足而且香椿自带的幽香足以自立门户,实在并不需要鸡蛋来跑龙套。


最好的组合其实是抛掉一切组合,把香椿轻轻烫过后,切碎末,只有麻油和盐调味即可。最多也就是再加点嫩豆腐,以增嫩滑口感。


俗话说,民以食为天,而真正撑起整个春天的,其实也正是这些自然生发的天工美食。杨槐花、春笋、荠菜、马兰头和香椿,不仅仅各怀绝技,更合着节气。

立春是春笋的舞台,谷雨是香椿和马兰头的道场,清明是马兰头登场,雨水是荠菜的黄金时代。此五者,得其一,可得春韵。全部遍尝,则一身皆春意。


祝天下吃货都能在这个春天里吃出自己的春风得意,吃出一片春意盎然!

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